Технологии утепления

Утепление стен пенопластом – тема весьма и весьма актуальная. Материал дешев, легок по весу и в работе, и позволяет быстро получить весьма ощутимый эффект. Удешевления же энергоносителей и тарифов на теплоснабжение в обозримом будущем не предвидится. Строительная индустрия по сути своей мало динамична: ведь главное в «машине для жилья» (Ле Корбюзье) – ее обитатель, человек, а его организм принципиально не меняется. Поэтому скорой разработки недорогих и эффективных технологий строительства энергосберегающих домов ожидать также не приходится.

Технология утепления стен пенопластом – вполне приемлемый на несколько десятилетий вариант, позволяющий не только отдельным домовладельцам существенно сократить свои расходы, но и улучшить экологическую обстановку в целом. Но, как и везде вообще, желаемый результат можно получить, лишь берясь за работу с полным пониманием сути дела. Поэтому начнем с основополагающих понятий.

Температурные пороги

+18 градусов Цельсия недаром приняты за нижнюю границу порога комфортности: психофизиологическое восприятие температуры и влажности на этой точке резко меняется. Ниже – пальцы стынут, озноб пробирает. Спать хочется, скрючившись головой под одеялом, а утром вылезать из постели медленно по частям, ежась, вздрагивая и что-то шипя про себя сквозь зубы. При относительной влажности в 75%, за порогом комфортности неощутимой, ничуть не набравшая веса одежда кажется влажной; стены – осклизлыми. Нижнее белье быстро пропитывается потом и приобретает неприятный запах.

Перевалило за +18 – совсем другое дело: ходишь по квартире в спортивных штанах и футболке, о помывке в душе думаешь без внутреннего содрогания, спишь спокойно с руками поверх одеяла, а утром бодро встаешь.

+22 – это уже медико-санитарный порог – не ниже положено держать температуру в медицинских учреждениях: лечение, даже не простудных заболеваний, проходит по плану, и вероятность осложнений резко уменьшается.

+25 – порог физиологического оптимума: тепло, хорошо, можно спать раздетым, но, если выйти в холод на улицу, вероятность простудиться резко возрастает. В ванне долго не пронежишься, душновато становится.

И, наконец, +28 – верхний порог комфортности и одновременно медико-санитарный: дома уже жарковато, а если выскочить на улицу зимой, то можно и воспаление легких подхватить.

Точка росы

Точкой росы, как известно, называют температуру, при которой абсолютная, в граммах паров воды на кубометр воздуха, влажность, становится в относительном выражении 100% и выпадает конденсат или образуется туман. Однако лишь в единичных источниках указывается, что важна не только температура, но и соотношение конденсации/испарения влаги. К примеру, измерение влажности воздуха испарительным гигрометром по точке росы положено проводить в помещении или укрытии без малейшего сквозняка, иначе показания получатся сильно искаженными. При характерных для жилых помещений значениях относительной влажности температура точки росы лежит в пределах +(10-15) градусов.

Важно для дальнейшего: удаляя пары влаги из области с температурой точки росы, можно избежать конденсации при той же общей влажности в помещении.
В строительных конструкциях точке росы соответствует некая воображаемая поверхность, в общем повторяющая контур здания. Пока она находится в толще стены или утеплителя, все в порядке: там нечему выпадать в конденсат. Если точка росы выходит наружу, тоже ничего страшного – подпор тепла из комнат не пустит конденсат в толщу стены, и он либо стечет по ней, либо испарится.



Но если точка росы оказывается внутри, пусть в утеплителе, но на несущей стене, это уже плохо: то же тепловое давление загонит конденсат в стену, пусть и бетонную. А там от влаги пойдет ржаветь арматура, периодическое промерзание/оттаивание по сезонам быстро испортит материал стены.

Еще больше вреда от точки росы внутри – для здоровья обитателей: в таком жилище намного повышается опасность развития и осложняется течение существующих легочных заболеваний. И, наконец, мокрые стены и отсыревшее белье – это тоже недопустимо. И по здоровью, и по затратам на неизбежный скорый ремонт.

Важно №2: при разработке системы утепления необходимо полностью исключить возможность выпадения конденсата в помещении, даже если точка росы и проникнет внутрь.

Внутри или снаружи?

В многоквартирных домах соблазнительным кажется утепление стен изнутри пенопластом: не нужно нигде ничего оформлять, не нужно оплачивать труд бригады промальпинистов. Но это только видимость – капитальное, до расчетной величины теплопотерь (см. далее), утепление изнутри не позволяет избежать конденсации в помещении: точка росы, гуляя в стене от сезона к сезону, неизбежно попадет в промежуток между несущей конструкцией и утеплителем. А карманы там глухие, испаряться конденсату некуда, и вся физико-химия воды (очень непростая) пойдет во вред.

Рекомендации вроде: «Да чё там, положил пароизол, и все в шоколаде!» исходят от «экпертов», ручки которых из инструмента привыкли разве что к компьютерной мышке да чашечке кофе. Реально же ни один добросовестный мастер не возьмется положить пароизоляцию по наружной, с радиатором отопления, окнами, балконным проемом, карнизами для штор и т.п., стене, добившись полной герметичности. Одна маленькая, незаметная дырочка – и пошел работать эффект открытой бутылки, стена, до поры до времени незаметно, сосет и сосет влагу.

Так что же, изнутри в квартире утепляться совсем нельзя? Можно и нужно, но дополнительно и в ходе отделки или косметического ремонта. Положить в ячейки деревянной обрешетки под обшивку из фанеры, дерева, ламината, МДФ или гипсокартона плиты самого легкого и дешевого (и самого теплого) пенопласта марки 20 или ниже вполне возможно и нужно. И обязательные условия: на стене обрешетка должна лежать не на голом конструктиве, а на штукатурке, пусть и самодельной шершавенькой – раз. Батареи отопления должны быть современного типа, с профилированными каналами – два. И три, очень желательно, чтобы рамы окон были с регулируемыми вентиляционными щелями.



Как работает такое утепление? Во-первых, инфракрасное излучение батареи прогреет обшивку, а конвекция воздуха под ней распространит прогрев вверх. Во-вторых, поток теплого воздуха из сопел радиатора, направленный косо вверх, непосредственно возле стены создаст разрежение. Малюсенькое, но достаточное, чтобы пары воды из-под обшивки вытянулись наружу, не успев сконденсироваться.

Окно, вентилирующее помещение без выстуживания, усиливает эффект: отрегулировав щель с радиатором на комфорт в середине комнаты, у самой стены получим сухой клубок воздуха, еще глубже запихивающий точку росы в стену. И еще более усиливает эффект штукатурка не простая, а теплая. Достаточно керамзитовой, которая лишь чуть дороже обычной.

Имеется и побочный положительный эффект, даже два. Во-первых, в обрешетку можно класть самый рыхлый и дешевый пенопласт, не пригодный для наружной облицовки, что уменьшит общие расходы на последующее наружное утепление. Во-вторых, если таковое будет сделано, то в слоеном пироге из бетона или кирпича между пенопластом с двух сторон свобода перемещения точки росы будет резко ограничена.

Однако лицевая декоративная отделка стен пенопластом, кроме того, что не прочна и недолговечна, даст обратный эффект: его большое тепловое сопротивление (см. ниже), наоборот, притянет точку росы. Точный расчет требует решения дифференциальных уравнений, но конечный вывод прост: изнутри тепловое сопротивление утеплителя не должно нарастать скачком; обшивка как раз его и сглаживает.

Вывод по разделу: добиться полноценной теплоизоляции внутренним утеплением нельзя, но усилить наружную, на 5-7% сократить расходы на отопление или поднять температуру в квартире до порога комфортности вполне возможно. Утепление внутренних стен также имеет смысл. Во-первых, как звукоизоляция. Во-вторых, уменьшение внутреннего теплообмена позволит легче и точнее отрегулировать радиаторы с вентиляцией.

Чем крепить?



Зонтики (грибки) для крепления пенопласта Зонтики (грибки) для крепления пенопласта Также забегая немного вперед, подскажем, чем крепить наклеенные плиты. Их для прочности прихватывают к стене специальными креплениями – зонтиками, или грибками, см. рис. Металлические грибки лучше не брать: и ржавеют, и стремящийся вспучиться от нагрева в жару пенопласт об них режется. Способ экономии грибков, описанный далее, к металлическим грибкам неприменим.

Пластиковые грибки нужно брать или комплектные (такие обходятся подороже), или, подешевле – по раздельности развесные. Но в последнем случае обоймы нужно брать ПВХ, а гвозди к ним – пропиленовые. Гвозди придется забивать, и, если пластики из одной группы прочности, отхода будет много. Самые дешевые полиэтиленовые лучше не брать вовсе – гнутся и рвутся, как проклятые.

А как он горит?

Напоследок – вопрос пожарной безопасности, ведь пенопласт горюч. Да, но группа горючести упомянутых в статье пенопластов – Г1, т.е. они самогаснущие. Полистирола в пенопласте ничтожное количество, основное там – воздух, в пламени пенопласт спадается в мелкие капельки, которые тут же сгорают. Вне пламени пенопласт гаснет; поджечь его зажигалкой невозможно. Но токсичные газы, хоть и в очень малом количестве, все же выделяются, так что с огнем в утепленном доме нужно быть поосторожнее.

Находка ул. Постышева 41

Подробности по тел:
8-914-709-02-46
8 (4236) 600-137

Фарпост: farpost
Инстаграм: aleks-nahodka